اکواریوم های گیاهی آب شیرین

[Rip]

​

 

[Rip]

HID چیست؟
HID مخفف "تخلیه شدت زیاد" است و به نوعی تکنولوژی روشنایی گفته می‌شود که به یک شارژ الکتریکی وابسته است. این شارژ الکتریکی گاز زنون (Xenon) را در یک لامپ مهر و موم شده شبیه به پدیده طبیعی رعد و برق در آسمان مشتعل می‌نماید. روشنایی HID از رشته "فیلامان" استفاده نمی‌نماید، در عوض توسط اشتعال یک تخلیه الکتریکی بین دو الکترودی که در یک کپسول کوارتز فشرده گاز گزنون قرار داده شده است، نور ایجاد می‌نماید. روشنایی HID به روشنایی گاز زنون که گاز داخل لامپ نامیده می‌شود نیز گفته می‌شود...


:: تکنولوژی HID در برابر هالوژن
روشنایی HID با توجه به آنکه ارتعاشات جاده می تواند باعث صدمه به رشته هالوژن (فیلامان) شود، رسایی نور را تا 10 برابر بهبود می‌بخشد. سیستم روشنایی HID نوری آبی-سفید تولید می‌کند که ایمن‌تر است، به دلیل اینکه به نور طبیعی روز شباهت بیشتری دارد. درجه حرارت رنگ HID که دارای 5000K است در مقایسه با 2300K هالوژن بیشتر است. خروجی نور از یک لامپ زنون 35 وات 300 درصد بیشتر از یک لامپ هالوژن 55 وات است. سیستم زنون HID توان کمتری از سیستم الکتریکی وسیله نقلیه مصرف می‌کند و در حین کار گرمای کمتری تولید می کند. برای اطلاعات بیشتر مشاهده فرمایید:
» جدول مقایسه کارآیی HID در برابر هالوژن
» جدول مقایسه کارایی HID در برابر لامپ های معمولی


^ بالای صفــحه


:: مزایای HID
» افزایش بیش از 3 برابر روشنایی جاده و افزایش راحتی و کاهش خستگی چشم حین رانندگی در شب.
» تولید نور آبی-سفید که ایمن‌تر است، به دلیل اینکه به روشنایی طبیعی روز شباهت بیشتری دارد.
» دوام و عمر مفید ده برابر بیشتر و عدم نیاز به جایگزینی مجدد برای وسیله نقلیه.
» 35 درصد مصرف برق کمتر که نتیجه آن تولید بسیار کمتر گرما در حین کار و افزایش کارآیی بیشتر سیستم برق خودرو است.


:: درجه حرارت رنگ
درجه حرارت رنگ مقِِِِیاسی از درجه کلوین (k) است که رنگ منبع نور را نشان می‌دهد. یک تصور غلط وجود دارد که درجه حرارت رنگ نشان دهنده روشنایی لامپ HID می باشد. حقیقت آن است که درجه حرارت رنگ بالاتر خروجی نور کمتر از لامپ HID را نتیجه می‌دهد. در هر صورت لامپ زنون HID بسیار نورانی‌تر از لامپ هالوژن است، حتی لامپ 35 وات 12000K خروجی نور بیش از 2700lm دارد که 300 درصد روشن‌تر و نورانی‌تر از لامپ هالوژن 55 وات با 700lm است.
^ بالای صفــحه



:: خصوصیات بارز HID


// ایمنی
بر اثر برخورد با حباب‌های کوچک آب یا هوا نمی‌ترکد. در صورت بروز حادثه جریان یاب در استارتر جریان برق را قطع خواهد کرد به طوری که ایمنی به طور کامل حفظ می‌شود. با انتخاب سیم کاملاً عایق و طراحی با خاصیت ضد تشعشعات الکترومغناطیسی، محیط را عاری از هرگونه خطر می‌کند.


// عمر طولانی
عمر مفید آن 3000 ساعت است و بسیار بیشتر از کل زمانی است که خودرو در شب کار می‌کند.


// صرفه جویی
تنها به جریان الکتریسیته 35 وات نیاز دارد. سبک کردن بار سیستم برق خودرو، 40 درصد صرفه جویی در مصرف برق. به همان میزان عملکرد وسیله نقلیه بهبود می‌یابد. نتیجه آنکه در انرژی صرفه جویی می‌شود.


// افزایش درخشندگی
لامپ زنون HID سه برابر بیشتر از لامپ هالوژن معمولی درخشندگی دارد.


// دمای رنگ مناسب
CT یا (Color Temperature) یا همان دمای رنگ آن برابر 4300K تا 12000K است. به نور خورشید شباهت بیشتری دارد​

 

[Rip]

قبل از هر چيز بايد بفهميم كه نقش نور در كجاي چرخه فتوسنتز قرار دارد و روي كدام بخش گياهان تاثير ميگذارد
به طور كلي نقش نور شكستن مولكول آب در كلروپلاست و آزاد كردن الكترون است كه از الكترون آزاد شده براي تشكيل مواد پر انرژي (ATP-NADPH) و نهايتا براي تشكيل قند 6كربنه به نام گلوكز استفاده ميشود كه قند توليد شده صرف رشد و حيات گياه شده و مقدار اضافي آن در بعضي گياهان(مثل سيب زميني) بصورت درشت مولكول هاي نشاسته ذخيره ميشود
با اين مقدمه سراغ اصل مطلب ميرويم!

رنگيزه ها طول موج هاي مختلف نور را جذب ميكنند:
چگونه چشم انسان و يايك برگ نور را جذب ميكند؟
اين ساختارها موادي دارند كه نور را جذب ميكنند. به اين مواد رنگيزه(pigment) گفته ميشود. ما 2 گروه رنگيزه در گياهان داريم:
1.كلروفيل ها:اولين و موثر ترين رنگيزه در فتوسنتز هستند كه خود به 2 گروه كلروفيلa وكلروفيلb تقسيم ميشوند و وجود اين نوع از رنگيزه ها موجب رنگ سبز در گياهان ميشود.
2.كارتنوئيدها:گروه ديگري از رنگيزه ها هستندكه موجب پيدايش رنگ هاي زرد و نارنجي و ... در برگ هاي پاييزي و ميوه ها و... ميشوند
طول موج هايي كه كلروفيل ها و كارتنوئيدها جذب مبكنند متفاوت است به همين علت استفاده از اين 2گروه رنگيزه موجب ميشود تا ميزان جذب انرژي نوري هنگام فتوسنتز توسط گياه بيشتر شود.
حال به طول موج هايي كه هر كدام از رنگيزه ها جذب ميكنند توجه كنيد
كلروفيل a :بنفش-قرمز-به مقدار كم نارنجي
كلروفيل b :بنفش-آبي-به مقدار كم نارنجي
كارتنوئيدها:بنفش-آبي

چگونه رنگيزه ها باعث تشكيل رنگ ميشوند؟
همانطور كه در بالا ذكر شد هر رنگيزه بعضي از طول موج ها را جذب و بعضي ديگر را منعكس ميكند و اينگونه باعث رنگي شدن ميشوند براي مثال كلروفيل ها بخش اعظم نور آبي و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را منعكس ميكنند.انعكاس نور سبز و زرد باعث ميشود كه گياهان (به خصوص برگ هاي آن) به رنگ سبز ديده شوند

-استفاده از نورها مورد نياز گياه بصورت خالص در رشد گياهان تاثيري بيشتري از استفاده از هر نور تركيبي ديگري مثل نور خورشيد دارد.
-نور خورشيد متشكل از 7 رنگ است كه رنگيزه هاي گياه با تجزيه نور به طول موج هاي مطلوب ميرسند.
-نور سفيد بيشترين طول موج ها(رنگ هاي) خورشيد را داراست.

سعي كردم مطلب رو تا جايي كه ممكن بود خلاصه كنم ولي يه هر حال طولاني شد ببخشيد!
اميدوارم مفيد واقع شده باشه و هرجايي كه اشكال يا سوالي بود در خدمتيم!

 

[Rip]

ادامه دارد ....

 

[Rip]

کربن یک عنصر بنیادی است که اساس تمامی موجودات زنده در طبیعت است. گیاهان هم از این قاعده مثتثنی نیستند.
چون گیاهان امکان بدست آوردن منابع غذایی خود را ندارند، مواد غذایی آنها باید در محیط پیرامونشان محیا باشد. گیاهان از بسیاری از ریز مغذی ها (MicroNutrients) و درشت مغذی ها(MacroNutrients) پیرامون خود استفاده میکنند.کربن دی اکسید یکی از درشت مغذی های اولیه میباشد. در یک آکواریوم فاکتور ها بیشتر محدود به : نور، کربن دی اکسید، ریز مغذی ها، و درشت مغذی ها است.ریز و درشت مغذی ها معمولاً به میزان لازم توسط ماهی ها و کودها محیا می شود.
گیاهان از فرآیندی به نام فوتوسنتز برای بدست آوردن کربوهیدرات های لازم برای زندگی خود استفاده میکنند.
فوتوسنتز از نور برای انرژی و از کربن دی اکسید برای انجام واکنش های شیمیایی استفاده میکند. فرآیند فوتوسنتز به مقدار مشخصی انرژی نوری نیاز دارد به عبارت دیگر هنگامی که نور به شدت کافی وجود داشته باشد فوتوسنتز انجام می شود.
در صورتی که نور به حد کافی نباشد فوتوسنتز انجام نمی شود. از سوی دیگر در صورتی که نور بیش از حد وجود داشته باشد فوتوسنتز هم با سرعت بیشتری انجام می شود. همانطور که میدانید هنگامیکه نور بیشتر از 2 وات در هر گالن(4 لیتر) وجود داشته باشد تزریق کربن دی اکسید اضافی ضروری است.
در آکواریوم های گیاهی ما کربن دی اکسید بطور طبیعی وجود دارد. ماهی ها کربن دی اکسید تولید میکنند، همچنین کربن دی اکسید بوسیله ی هوادهی به آب وارد می شود و یا حتی بوسیله ی سطح آب مقداری کربن دی اکسید در آب حل می شود. به این عمل تعادل هوایی یاatmospheric equilibrium می گویند.
محیا کردن ریز و درشت مغذی ها بوسیله ی کوهای تجاری به راحتی انجام می شود. اما معمولاً محیا کردن یک نور کافی برای یک آکواریوم گیاهی سخت تر و پر هزینه تر است. هر دو نوع لامپ های فلورسنت و هالید نور کافی را محیا میکنند در صورتی که انعکاس مناسبی داشته باشند، اما در آکواریوم های عمیق (بیش از 20 اینچ) بسیار سخت است که بتوان نور کافی را محیا کرد.

(در مورد نورها یک مقاله کامل بزودی ترجمه میکنم)

مقدمات سیستم های تزریق کربن دی اکسید (CO2)

تزریق کربن دی اکسید راه های متفاوتی دارد، محصولاتی برای این کار وجود دارد که به علت پر هزینه بودن آنها ما از توضیح در این مورد صرفنظر میکنیم و میریم سراغ راه ارزانتر!

اولین مرحله برای ساخت دستگاه تولید کننده کربن دی اکسید یک منبع تجدید پذیر کربن دی اکسید است. راه های زیادی برای تولید کربن دی اکسید وجود دارد مثل ترکیب کردن اسید ها و بازها و... که بهترین و مطمين ترین راه متد مخمر یا Yeast Method است. خمیر مایع یا همون مخمر با شکر واکنش میدهد که نتیجه آن کربن دی اکسید می شود که بهترین محل برای انجام این واکنش آب می باشد.که به این فرایند ****ر می گویند.

در مرحله بعد شما باید کربن دی اکسید تولید شده را به جمع کنید و آن را وارد تانکتان کنید. متد خمیرمایع/شکر در یک ظرف کاملاً بسته شده که امکان ورود و خورج هوا به آن نیست انجام می شود.

در مرحله بعد کربن دی اکسید تولید شده باید به آب تزریق شده و در آن حل شود که این مرحله را می توان بصورت مستقیم با حباب دادن در آب انجام داد که راه زیاد جالبی نمی باشد! در ادامه تعدادی از راه های بهتر را بررسی می کنیم.

یکی از راه های بهتر و آهسته تر متدی است که به آن ناقوس کربن دی اکسید یا CO2 Bell میگویند:
در این راه مطابق شکل زیر شلنگ هوا (CO2 Tubing) باید زیر یک ظرف ناقوس مانند (میتونید یک بطری آب رو به این صورت ببرید) حباب دهد که این حباب ها در این منطقه محبوس می شوند و حباب های اضافی از آن خارج می شوند با این راه در حباب های خود صرفه جویی میکنید و مقدار بیشتری کربن دی اکسید در آب حل می شود.

ساخت دستگاه

برای اینکار به یک ظرف 2 لیتری پلاستیکی آب و مقدار کافی شلنگ و چسب سیلیکون نیاز دارید:
درب بطری را بردارید و در آن سوراخ تنگی ایجاد کنید که شلنگ هوا به سختی از آن داخل شود.
سپس شلنگ را حداکثر 3 سانتیمتر از سوراخ رد کنید.
هر دو طرف سوراخ را با چسب سیلیکون(آکواریوم) چسب بزنید.
چند ساعت صبر کنید تا چسب کاملاً خشک شود (بهتر از 1 شبانه روز صبرکنید)
میتوانید در سر راه شلنگ که به سمت تانکتان رفته یک شیر اطمینان قرار دهید تا از برگشت آب به ظرف جلوگیری شود.
دستگاه شما باید تقریباً مشابه عکس زیر شود:

تهیه ترکیب تولید کربن دی اکسید

خوب به قسمت مهم آموزش رسیدیم:

مواد مورد نیاز:

2 فنجان آب
2 فنجان شکر
1 قاشق چایی خوری خمیر مایع

ترکیب بالا ساده ترین روش است که به راحتی تا 16 روز کربن دی اکسید شما را تأمین میکند.

به جای شکر معمولی می توانید از شکر قهوه ای استفاده کنید که تأثیر بهتری دارد البته من هرکجا که رفتم نتونستم تهیه کنم!

خمیر مایع هم نوع های متفاوتی دارد که در ایران فقط همین خمیر مایع معمولی رو میتونید پیدا کنید که هر 100 گرم آن تقریباً 500 تومان می شود.

مراحل کار

بطری 2 لیتری را تا 3/4 آب گرم کنید و شکر را در آن آب کاملاً حل کنید.
سپس صبر کنید تا دمای آب داخل بطری با دمای اتاق برابر شود.
و خمیر مایع را به آن اضافه کنید.
در این مرحله میتوانید مقدار 1 قاشق چایی خوری جوش شیرین برای جلوگیری از کف کردن آب استفاده کنید.
و درب بطری را ببندید.

حداکثر بعد از 14 ساعت حباب دهی شروع می شود.

چند توصیه

یک سیستم تولید کننده کربن دی اکسید خوب می تواند به راحتی کربن دی اکسید 30 گالون (120) لیتر آب را محیا کند در صورتی که تانک بزرگی دارید میتوانید چندین بطری را به همین ترتیب درست کنید و با یکدیگر استفاده کنید البته در صورتی هم که همین یک بطری آکواریومتان را تأمین میکند باز هم توصیه میشود از یک بطری اضافی هم استفاده کنید چون هنگامی که بطری اول حباب دهی اش تمام میشود تقریباً تا 2 روز طول میکشد تا دو باره دستگاه آماده شود که در این مدت هم نیاز تانکتان برآورده می شود.

هیچگاه از خروج کربن دی اکسید از ظزف جلوگیری نکنید و سر راه آن را نبندید چون ممکن است بطری شما منفجر شود!

در هنگام شب که نور دهی وجود ندارد حباب دهی را قطع نکنید (بعداً دلیلشو میگم)

 

[Rip]

سلام خدمت همه دوستان


البته میدونم بیشتر دوستان آکواریوم باز ما بخوبی میتوانند دستگاه دی اکسید کربن رو سوار کنند ولی شاید خیلی از دوستان با این سیستم آشنائی نداشته باشند و بهتره که حداقل در مورد سرهم کردن اون در این تالار بحث و گفتگو بشود

برای سوار کردن یک سیستم دی اکسید کربن نیاز هست :

1 رگلاتور
2 کپسول + شیر سوپاپ دار
3 شیر نیوماتیک
4 بابل کانتر ( شرط لازمه نیست )
5 تایمر
البته این مواردی که عرض شد میتونید کاملترشو از لوازم اکواریوم فروشیها تهیه کنید مثلا رکشن هم ضمیمه کیت آماده هست اما کیتهای اماده در ایران قیمت گزافیرو دارند و حداقل شما باید 300 هزار تومان پول بدهید حالا اونهائی که پول دارند هیچی نوش جونشون ولی خوب میتونیم با هزینه پائینتر این تجهیزات رو تهیه کنیم

اولین مرحله تهیه رگلاتور هست قیمت رگلاتورها با نوع کیفیت و دقتشون متفاوت هست این شکلی که در زیر میبیند یک رگلاتور معمولی با دقت متوسط هست و ساخت کشور ایتالیا قیمتش هم 44000 تومان در حال حاضر که این مطلب رو براتون مینویسم هست البته به یک کپسول 2 کیلوئی وصل شده است

مرحله بعد خرید کپسول یا همون سیلندر هست قیمت کپسول هم با توجه به ذخیره اون متفاوت هست از 20 تومان به بالا من این کپسول رو با شیر فلکه سوپاپدار 28 تومان با هزار چک و چونه خریدم البته ممکنه شما ارزونتر هم پیدا کنید
دقت داشته باید که شیر فلکه اصلی سیستمتون حتما سوپاپ اطمینان داشته باشه که اگر اگر دمای هوا بالا رفت یا محیط خیلی گرم شد بدلیل انبساط گاز میزان مازاد از کپسول خارج گردد شکل زیر

مرحله بعد خرید شیر نیوماتیک یا شیر برقی هست این شیر رو شما میتونید از لاله زار از قسمت نیوماتیک فروشیها تهیه نمائید دوستان توجه کنید شیرهای برقی با توجه به میزان مقاومتشون در برابر بار خروجی رگلاتور متفاوت هست یعنی از 4 بار شروع میشود تا 300 بار
شما بهتر هست شیر نیوماتیکی با قدرت تحمل 20 تا 50 بار رو تهیه کنید این شیر برقی که من تهیه کردم 0 تا 24 بار هست البته خروجی که شما برای اکواریوم میخواهید بگیرید اگر فرض کنیم آکواریومتون 400 لیتر باشه 40 حباب در دقیقه نیاز دارید و میزان خروجی شما از شیر روی درجه رگلاتور بیشتر از 1 تا 6 بار نخواهد بود شیر برقی در شکل زیر مارکش راپای المان هست قیمتش هم بین 25 تا 27 تومان در حال حاضر که دارم براتون مینویسم هست !!
یک موقع فکر نکنید که شیر نیوماتیک حتما باید با قدرت 300 بار تهیه بشود که قیمت این شیرها روی 1 میلیون تومان میچرخه و مابین رگلاتور و کپسول وصل میشه و برای موارد خاصی استفاده میشه . میزان خروجی بار از رگلاتور برامون مهم هست نه از کپسول
توجه کنید بهیچ عنوان شیر رو در حالتی که روی برق هست از کپسول جدا نکنید چون خواهد سوخت و یک راست میره توی سطل اشغال !البته 80 % موارد بالا نقل قول گرفته شده از فروشنده مغازه ستاره توی لاله زار هست که اگر غلط از آب دربیاد خودم میرم سراغش !!

البته درستی مطالب دور از ذهن نیست هرچند به اهل فن بیشتری باید رجوع کرد
نمونه شیر نیوماتیک و طرز نصب ان

بعد ازینکه همه موارد بالا رو تهیه کردید و سرهم کردید نوبت به حباب شمار میرسد حباب شمار رو میتونید به هر شکلی که خواستید درست کنید اما یک نمونش که در شکل زیر از لاشه یک بخاری اکواریوم تهیه شده میتونید بسازید خیلی راحت !! و تقریبا مشابه نمونه اصلیش در بازار من بوسیله یک اره بخاری شیشه بخاری رو کوچیک کردم و با یک آچار پیچ گوشتی خیلی کوچولو شلنگهارو از پوشش پلاستیکی با زحمت فراوان عبور دادم

حالا میرسد به تنظیم میزان خروجی در که در شکل زیر بایستی اول شیر فلکه اصلی را ابتدا باز نمود و سپس شیر تنظیم بار خروجی از رگلاتور را هم بروی دریچه سمت راست تنظم نمود
سپس با استفاده از شیر تنظیم خروجی کوچک میزان حباب رو تنظیم کنید کلا اونقدر با شیرها بازی کنید تا حباب خروجی تنظیم شود یادتون باشه با دم شیر بازی نکنید!!

یادتون باشه هر 10 لیتر آب 1 حباب در دقیقه

بعد از مراحل بالا فقط میمونه شلنگ خروجی داخل اکواریوم که شما میتونید از پاور هدهائی که زبانه مکش هوا دارند استفاده نمائید یا بوسیله سرسوزن پزشکی به یک اسفنج که متصل شده به فیلتر اکسترنال یا اینترنالتون اگه هست وصل نمائید که عمل رکشن رو براتون انجام بدهد

در آخر هم به یک تایمر هم نیاز دارید تا بدینوسیله با نصب شیر برقی به این وسیله بتوانید زمان معینی رو به تزریق دی اکسید کربن اختصاص دهید بغیر از شبها که بایستی جریان دی اکسید کربن حتما قطع گردد اصولا با توجه به اینکه احتمالا در اینده ما قطعی برق در شب زیاد خواهیم داشت شکی نیست پس بهتر است تزریق از 7 صبح تا 6 بعدظهر صورت گیرد تا جلوی مشکلات آتی گرفته شود

دوستان اگر ایده ای دارند یا اگر در مطالب اشتباهی میبینند تذکر دهند و بیشتر ما و دوستان رو در جریان قرار دهند

 

[Rip]

حلزون ها به آکواریوم آسیبی نمی رسانند، اما باعث ایجاد منظره ناخوشایند در آن می شوند. آنها به سرعت تکثیر می شوند و از ته مانده غذا و گاهی از گیاهان، تغذیه می کنند. این موجودات با هوا دهی به شن های کف آکواریم، از تجزیه شدن بخش های مرده که مانع از پوسیدن ریشه گیاهان می شود، جلوگیری می کنند.

حلزون ها به آکواریوم آسیبی نمی رسانند، اما باعث ایجاد منظره ناخوشایند در آن می شوند. آنها به سرعت تکثیر می شوند و از ته مانده غذا و گاهی از گیاهان، تغذیه می کنند. این موجودات با هوا دهی به شن های کف آکواریم، از تجزیه شدن بخش های مرده که مانع از پوسیدن ریشه گیاهان می شود، جلوگیری می کنند. روش های زیادی برای خارج کردن حلزون ها از داخل آکواریوم وجود دارد : 1) می توانید روزانه، کمی وقت صرف یافتن حلزونهای داخل آکواریوم کرده و آنها را با دست از آکواریوم خارج کنید. سپس می توانید صدف آنهارا شکسته و به عنوان خوراک ماهی ها در آکواریوم بریزید و یا کلا˝ آنها را دور بریزید. 2) یکی از روشهایی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، افزودن داروهای حاوی مس به آکواریوم است. این مس برای اکثر بی مهرگان، از جمله حلزون سمی است و در نتیجه استفاده از آن تعداد حلزون ها را کاهش می دهد. برخی افراد، به جای دارو، در آکواریوم یک سکه می اندازند که می تواند برای ماهی ها خطرناک باشد. بنابراین بهتر است برای کنترل حلزون ها، ازدارو استفاده کنید، ولی به یاد داشته باشید که قبل از اضافه کردن دارو به آکواریوم، ذغال فعال را از فیلتر خارج کنید. 3) می توانیم برای کنترل حلزون ها، از ماهی هایی که از حلزون تغذیه می کنند استفاده کنیم. بوفرهای آب شیرین، سیچلایدها، بیشتر بوتیاها، دلقک ماهی،انواع لوچ ازجمله ماهی هایی هستند که از حلزون تغذیه می کنند. اگر اندازه آکواریومتان کوچک است، می توانید به جای لوچ یا بوفر، یک حلزون سیبی(Apple snail ) در آکواریوم تان نگهداری کنید. 4) بهترین روش برای خارج کردن حلزونها از آکواریوم، شکار آنها توسط غذای خودشان است. یک شیشه مربا رابردارید و یک تکه کاهو یا خیار در آن بگذارید. شیشه را روی شن آکواریوم قرار دهید و بگذارید دو ساعت (یا تمام شب)در آن باقی بماند. این کار را باید در تاریکی انجام دهید. بعد از گذشت زمان، خواهیددید که حلزونها روی غذای داخل شیشه چسبیده اند. باتکرار این کار، می توانید حلزونهای داخل آکواریوم را به راحتی خارج کنید. (می توانید به جای کاهو یا خیار، از اسفناج، توت فرنگی یا سبزیجات تازه استفاده کنید).