Areno
Registered User
@hossein137 به نظرم موضوع رو عوض کنید بهتر باشه. یک موضوع که سوژه عمومی تری داشته باشه.
البته یک پیشنهاده.
البته یک پیشنهاده.
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
تمرین عکاسی
- شروع کننده موضوع keykavoos
- تاریخ شروع
hossein137
مدیر بازنشسته
سلام
موضوع که کلا" بر اساس زمانش تموم شده بود.منتها استقبال انقدر کم بود که گفتم اینجا رو زیاد نیارم بالا.
اگر موضوعی که همه گیز باشه به ذهنتون میرسه قرار بدید تا به عنوان موضوع دوم انتخاب بشه
Areno
Registered User
از چیزهای خیلی ساده تر شروع کنیم! چون اینجا مدرسه است نه سالن امتحانات :دی.
حتی اگر امکان داره مثلا تمرینات فوکوس، شاتر و... هم باشه.
حتی اگر امکان داره مثلا تمرینات فوکوس، شاتر و... هم باشه.
شاید تاکنون به عکسهای ضد نور یا سیلوئت برخورد کرده باشید. همانطور که از نام آنها مشخص است این نوع عکسها ضد نور هستند و سوژه در آنها به شدت تیره است به طوری که بسیاری از جزئیات آن قابل مشاهده نیست و تنها نمایی کلی از آن در عکس نمایان میشود. در این نوع عکاسی میتوان از سوژههای مختلفی همچون انسان، درخت، حیوان یا برخی اشیا استفاده کرد. در این شماره به نکاتی در خصوص عکاسی سیلوئت یا ضد نور اشاه میشود.
● ضد نور
عکاسی ضد نور یکی از روشهای انتقال اندوه، احساس و حالتهای عاطفی به بیننده است. ممکن است بیننده با دیدن این نوع عکسها به درک درست و واضحی از سوژه نرسد، اما بخش تیره و سیاه تصویر باعث شکلگیری قدرت تخیل بیننده میشود.
مهمترین نکته در عکاسی ضد نور قرار دادن سوژه در مقابل یک منبع نور عظیم و تنظیم میزان نوردهی دوربین بر اساس روشنترین بخش تصویر (پسزمینه) است. توجه داشته باشید که میزان نوردهی (Exposure) دوربین باید بر اساس روشنترین بخش پسزمینه و نه سوژه تنظیم شده باشد. با رعایت این اصل اولیه، سوژه موردنظر به دلیل نبود نور کافی حتی اگر به طور کامل سیاه نشود بسیار تیره یا به اصطلاح آندر اکسپوزد (under exposed) –حداقل نوردهی- خواهد شد.
● انتخاب سوژه
اگرچه از سوژههای بسیاری برای عکاسی ضد نور میتوان استفاده کرد، اما برخی سوژهها از شرایط بهتری برخوردارند. از آنجا که در عکاسی ضد نور مواردی مانند رنگ، بافت یا حالت سوژه تاثیری در زیبایی عکس ندارد بنابراین بهتر است توجه خود را روی ویژگیهای دیگری متمرکز کنید. برای مثال، ویژگیهایی مانند بزرگی، اندازه، درشت و قوی بودن و به طور کلی اندازههای ابعادی سوژه تاثیر زیادی در بهتر شدن عکس خواهند داشت.
● خاموش کردن فلاش
عکاسی ضد نور نیازی به استفاده از فلاش دوربین ندارد، بنابراین باید از خاموش بودن آن اطمینان داشته باشید. در صورتی که دوربین روی مود اتوماتیک تنظیم شده باشد این امکان وجود دارد که فلاش آن به صورت اتوماتیک فعال (با توجه به شرایط نور محیط) و مانع به وجود آمدن عکس ضد نور شود. سوژه در عکاسی ضد نور به حداقل نور ممکن نیاز دارد.
● تنظیم نور
تنظیم نور و به طورکلی نورپردازی در عکاسی ضد نور با سایر زمینههای عکاسی تفاوت زیادی دارد و نکات گفته شده در خصوص رعایت برخی موارد نورپردازی در این نوع عکاسی به هیچ عنوان صدق نمیکند. برخلاف اینکه در بسیاری از زمینههای مختلف عکاسی، روشن بودن جلو زمینه توصیه شده است، در عکاسی ضد نور روشن بودن پس زمینه بسیار تاکید میشود. این مسئله به گونهای است که هرچه منبع نوری پس زمینه قویتر و بزرگتر باشد شدت تیرگی و سیاه شدن سوژه بیشتر خواهد بود. بهترین منبع نوری برای عکاسی ضد نور، خورشید است بنابراین برای خلق یک اثر ضد نور میتوانید از سوژه بخواهید که در مقابل طلوع یا غروب آفتاب بایستد.
● انتخاب پسزمینه
خورشید در حال طلوع یا غروب نه تنها به وجود آورنده بهترین منبع نوری برای عکاسی از ضد نور به شمار میرود بلکه از آن به عنوان یک پسزمینه (back ground) خوب نیز میتوان استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این حالت هر چه آسمان صاف و بدون ابر باشد نتیجه نهایی عکس بهتر خواهد شد. میتوان بخشی از خورشید را در تصویر منعکس یا اینکه آن را با انتخاب یک سوژه بزرگ، به طورکلی پنهان کرد.
● مشخص بودن سوژه
به دلیل تیرگی کامل سوژه در عکاسی ضد نور، گاهی اوقات تشخیص درست سوژه مشکلساز میشود. از این رو هنگامی که قرار است به جای یک سوژه همزمان از چند سوژه عکس گرفته شود سعی کنید سوژهها به گونهای تفکیک شده باشند تا ابهامی در هنگام مشاهده آنها به وجود نیاید. برای مثال، اگر قرار است از یک شخص و یک درخت عکس گرفته شود، بهتر است بین دو سوژه اندکی فاصله وجود داشته باشد تا تصویر مشخص و واضح باشد. ایستادن شخص در مقابل درخت یا تکیه کردن به آن باعث مبهم و نامشخص شدن سوژه در تصویر خواهد شد. در صورتی که تمایل داشته باشید از چهره اشخاص عکس ضد نور تهیه کنید بهتر است از آنها بخواهید به صورت نیمرخ بایستند زیرا این کار باعث میشود تا اجزای بیشتری از صورتشان مثل بینی، دهان و چشمها در تصویر ( البته به صورت خطوط) منعکس شود.
● مود اتوماتیک
در بیشتر دوربینهای دیجیتال امروزی ویژگی “اندازهگیری فاصله به صورت اتوماتیک” دیده میشود. این ویژگی مشخص میکند تا چه حد باید به سوژه نزدیک شد تا همه چیز به خوبی در معرض نور قرار بگیرد و روشن شود. زمانی که نور محیط مناسب نباشد، دوربین با کمک ویژگی گفته شده و برای جلوگیری از آندراکسپوز شدن سوژه، فلاش دوربین را به طور اتوماتیک روشن و کمبود نور محیط را جبران میکند. در صورتی که نور محیط با فلاش دوربین روشن شده باشد، عکس ضد نور به وجود نخواهد آمد. در بیشتر دوربینها نیز همزمان با عمل فوکوس و نگه داشتن دکمه شاتر به حالت نیمه فشرده عمل محاسبه میزان نوردهی به طور اتوماتیک اجرا میشود، بنابراین به منظور جلوگیری از مشکل ذکر شده (جلوگیری از عکس ضد نور) میتوان به این صورت عمل کرد: دوربین را به سمت روشنترین نقطه پس زمینه تنظیم کنید و دکمه شاتر را به حالت نیمه فشرده نگه دارید و اجازه ندهید که دکمه رها شود. سپس دوربین را به سمت سوژه مورد نظر تنظیم و دکمه شاتر را رها کنید. به این ترتیب شما به دوربین هوشمند خود کلک میزنید و به راحتی میتوانید عکس ضد نور بگیرید!
برخی از دوربینهای دیجیتال نیز به مودهای اندازهگیری “نقطهای” (Spot) یا “متمرکز شده” ((Centered مجهزند. با کمک این مودها و ترفند گفته شده میتوانید عکسهای ضد نور زیبایی بگیرید.
● مود دستی
مزیت دوربینهای دیجیتالی این است که میتوانید بدون پرداخت هزینه برای چاپ عکسها نتیجه نهایی را سریع مشاهده کنید و در صورت مطلوب نبودن یک عکس دیگر بگیرید. بنابراین اگر ترفند و راهکار گفته شده در خصوص مود اتوماتیک و دکمه شاتر نیمه فشرده به خوبی عمل نکرد و باعث رضایت خاطر شما نشد میتوانید از مود دستی دوربین استفاده کنید. برای اینکه یک راهنمای خوب در خصوص استفاده از مود دستی در عکاسی ضد نور داشته باشید، توصیه میشود که به سرعت شاتر و اندازه دیافراگم پیشنهاد شده در مود اتوماتیک دوربین توجه و از آنجا شروع کنید. برای مثال، اگر دوربین در حالت اتوماتیک شرایط را به گونهای تنظیم کند که نور زیادی تابیده و محیط روشن شود، بنابراین باید سعی کنید تا آنجا که امکان دارد به صورت دستی دوربین را طوری تنظیم کنید که نور کمتری به محیط تابیده شود. استفاده از تکنیک برکتینگ (bracketing) – که در مقالههای گذشته توضیح داده شد- نیز راهکار خوبی است.
● فوکوس کردن
با انتخاب بیشترین حالت عمق میدان که حاصل انتخاب دیافراگم کوچکتر (عدد بزرگتر) است میتوانید ابعاد وسیعی از سوژه یا لوکیشن خود را در تصویر منعکس کنید.
● آخرین نکته
اگرچه شدت تیرهتر بودن سوژه، زیبایی بیشتری به عکس میبخشد، اما در صورتی که بتوانید هنرمندانه و خلاقانه برخی ناحیههای سوژه را روشن باقی بگذارید زیبایی عکس را دو چندان کردهاید. گاهی اوقات روشن بودن بخشی از سوژه باعث سه بعدی شدن آن میشود. اینکه چه سوژهای و تا چه حد تیره یا روشن شود بستگی به دید خلاقانه شما دارد
http://www.kazhav.ir/?p=416
● ضد نور
عکاسی ضد نور یکی از روشهای انتقال اندوه، احساس و حالتهای عاطفی به بیننده است. ممکن است بیننده با دیدن این نوع عکسها به درک درست و واضحی از سوژه نرسد، اما بخش تیره و سیاه تصویر باعث شکلگیری قدرت تخیل بیننده میشود.
مهمترین نکته در عکاسی ضد نور قرار دادن سوژه در مقابل یک منبع نور عظیم و تنظیم میزان نوردهی دوربین بر اساس روشنترین بخش تصویر (پسزمینه) است. توجه داشته باشید که میزان نوردهی (Exposure) دوربین باید بر اساس روشنترین بخش پسزمینه و نه سوژه تنظیم شده باشد. با رعایت این اصل اولیه، سوژه موردنظر به دلیل نبود نور کافی حتی اگر به طور کامل سیاه نشود بسیار تیره یا به اصطلاح آندر اکسپوزد (under exposed) –حداقل نوردهی- خواهد شد.
● انتخاب سوژه
اگرچه از سوژههای بسیاری برای عکاسی ضد نور میتوان استفاده کرد، اما برخی سوژهها از شرایط بهتری برخوردارند. از آنجا که در عکاسی ضد نور مواردی مانند رنگ، بافت یا حالت سوژه تاثیری در زیبایی عکس ندارد بنابراین بهتر است توجه خود را روی ویژگیهای دیگری متمرکز کنید. برای مثال، ویژگیهایی مانند بزرگی، اندازه، درشت و قوی بودن و به طور کلی اندازههای ابعادی سوژه تاثیر زیادی در بهتر شدن عکس خواهند داشت.
● خاموش کردن فلاش
عکاسی ضد نور نیازی به استفاده از فلاش دوربین ندارد، بنابراین باید از خاموش بودن آن اطمینان داشته باشید. در صورتی که دوربین روی مود اتوماتیک تنظیم شده باشد این امکان وجود دارد که فلاش آن به صورت اتوماتیک فعال (با توجه به شرایط نور محیط) و مانع به وجود آمدن عکس ضد نور شود. سوژه در عکاسی ضد نور به حداقل نور ممکن نیاز دارد.
● تنظیم نور
تنظیم نور و به طورکلی نورپردازی در عکاسی ضد نور با سایر زمینههای عکاسی تفاوت زیادی دارد و نکات گفته شده در خصوص رعایت برخی موارد نورپردازی در این نوع عکاسی به هیچ عنوان صدق نمیکند. برخلاف اینکه در بسیاری از زمینههای مختلف عکاسی، روشن بودن جلو زمینه توصیه شده است، در عکاسی ضد نور روشن بودن پس زمینه بسیار تاکید میشود. این مسئله به گونهای است که هرچه منبع نوری پس زمینه قویتر و بزرگتر باشد شدت تیرگی و سیاه شدن سوژه بیشتر خواهد بود. بهترین منبع نوری برای عکاسی ضد نور، خورشید است بنابراین برای خلق یک اثر ضد نور میتوانید از سوژه بخواهید که در مقابل طلوع یا غروب آفتاب بایستد.
● انتخاب پسزمینه
خورشید در حال طلوع یا غروب نه تنها به وجود آورنده بهترین منبع نوری برای عکاسی از ضد نور به شمار میرود بلکه از آن به عنوان یک پسزمینه (back ground) خوب نیز میتوان استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این حالت هر چه آسمان صاف و بدون ابر باشد نتیجه نهایی عکس بهتر خواهد شد. میتوان بخشی از خورشید را در تصویر منعکس یا اینکه آن را با انتخاب یک سوژه بزرگ، به طورکلی پنهان کرد.
● مشخص بودن سوژه
به دلیل تیرگی کامل سوژه در عکاسی ضد نور، گاهی اوقات تشخیص درست سوژه مشکلساز میشود. از این رو هنگامی که قرار است به جای یک سوژه همزمان از چند سوژه عکس گرفته شود سعی کنید سوژهها به گونهای تفکیک شده باشند تا ابهامی در هنگام مشاهده آنها به وجود نیاید. برای مثال، اگر قرار است از یک شخص و یک درخت عکس گرفته شود، بهتر است بین دو سوژه اندکی فاصله وجود داشته باشد تا تصویر مشخص و واضح باشد. ایستادن شخص در مقابل درخت یا تکیه کردن به آن باعث مبهم و نامشخص شدن سوژه در تصویر خواهد شد. در صورتی که تمایل داشته باشید از چهره اشخاص عکس ضد نور تهیه کنید بهتر است از آنها بخواهید به صورت نیمرخ بایستند زیرا این کار باعث میشود تا اجزای بیشتری از صورتشان مثل بینی، دهان و چشمها در تصویر ( البته به صورت خطوط) منعکس شود.
● مود اتوماتیک
در بیشتر دوربینهای دیجیتال امروزی ویژگی “اندازهگیری فاصله به صورت اتوماتیک” دیده میشود. این ویژگی مشخص میکند تا چه حد باید به سوژه نزدیک شد تا همه چیز به خوبی در معرض نور قرار بگیرد و روشن شود. زمانی که نور محیط مناسب نباشد، دوربین با کمک ویژگی گفته شده و برای جلوگیری از آندراکسپوز شدن سوژه، فلاش دوربین را به طور اتوماتیک روشن و کمبود نور محیط را جبران میکند. در صورتی که نور محیط با فلاش دوربین روشن شده باشد، عکس ضد نور به وجود نخواهد آمد. در بیشتر دوربینها نیز همزمان با عمل فوکوس و نگه داشتن دکمه شاتر به حالت نیمه فشرده عمل محاسبه میزان نوردهی به طور اتوماتیک اجرا میشود، بنابراین به منظور جلوگیری از مشکل ذکر شده (جلوگیری از عکس ضد نور) میتوان به این صورت عمل کرد: دوربین را به سمت روشنترین نقطه پس زمینه تنظیم کنید و دکمه شاتر را به حالت نیمه فشرده نگه دارید و اجازه ندهید که دکمه رها شود. سپس دوربین را به سمت سوژه مورد نظر تنظیم و دکمه شاتر را رها کنید. به این ترتیب شما به دوربین هوشمند خود کلک میزنید و به راحتی میتوانید عکس ضد نور بگیرید!
برخی از دوربینهای دیجیتال نیز به مودهای اندازهگیری “نقطهای” (Spot) یا “متمرکز شده” ((Centered مجهزند. با کمک این مودها و ترفند گفته شده میتوانید عکسهای ضد نور زیبایی بگیرید.
● مود دستی
مزیت دوربینهای دیجیتالی این است که میتوانید بدون پرداخت هزینه برای چاپ عکسها نتیجه نهایی را سریع مشاهده کنید و در صورت مطلوب نبودن یک عکس دیگر بگیرید. بنابراین اگر ترفند و راهکار گفته شده در خصوص مود اتوماتیک و دکمه شاتر نیمه فشرده به خوبی عمل نکرد و باعث رضایت خاطر شما نشد میتوانید از مود دستی دوربین استفاده کنید. برای اینکه یک راهنمای خوب در خصوص استفاده از مود دستی در عکاسی ضد نور داشته باشید، توصیه میشود که به سرعت شاتر و اندازه دیافراگم پیشنهاد شده در مود اتوماتیک دوربین توجه و از آنجا شروع کنید. برای مثال، اگر دوربین در حالت اتوماتیک شرایط را به گونهای تنظیم کند که نور زیادی تابیده و محیط روشن شود، بنابراین باید سعی کنید تا آنجا که امکان دارد به صورت دستی دوربین را طوری تنظیم کنید که نور کمتری به محیط تابیده شود. استفاده از تکنیک برکتینگ (bracketing) – که در مقالههای گذشته توضیح داده شد- نیز راهکار خوبی است.
● فوکوس کردن
با انتخاب بیشترین حالت عمق میدان که حاصل انتخاب دیافراگم کوچکتر (عدد بزرگتر) است میتوانید ابعاد وسیعی از سوژه یا لوکیشن خود را در تصویر منعکس کنید.
● آخرین نکته
اگرچه شدت تیرهتر بودن سوژه، زیبایی بیشتری به عکس میبخشد، اما در صورتی که بتوانید هنرمندانه و خلاقانه برخی ناحیههای سوژه را روشن باقی بگذارید زیبایی عکس را دو چندان کردهاید. گاهی اوقات روشن بودن بخشی از سوژه باعث سه بعدی شدن آن میشود. اینکه چه سوژهای و تا چه حد تیره یا روشن شود بستگی به دید خلاقانه شما دارد
http://www.kazhav.ir/?p=416
Areno
Registered User
آموزش و موضوع بعدی لطفا
hossein137
مدیر بازنشسته
به نظرم میتونیم اگر قراره موضوع ساده باشه از فوکوس هم شروع کنیم
شما باید عکس هایی بگیرید که دو تا جسم در فاصله ای از هم قرار بگیرند و جسم اول فوکوس باشه و جسم دوم بوکه بشه.
اگر از این موضوع استقبال شد آموزش ها رو برای دوربین های مختلف تا جایی که بتونم میگذارم
شما باید عکس هایی بگیرید که دو تا جسم در فاصله ای از هم قرار بگیرند و جسم اول فوکوس باشه و جسم دوم بوکه بشه.
اگر از این موضوع استقبال شد آموزش ها رو برای دوربین های مختلف تا جایی که بتونم میگذارم
Areno
Registered User
توضیح مختصر در مورد فوکوس
استفاده از دوربین های DSLR به شما چندین قابلیت خاص می دهد که دوربین های کامپکت – Compact و دوربین های گوشی های هوشمند نمی دهند که این قابلیت ها از تعویض پذیری لنز آن سرچشمه می گیرند. در این آموزش کوتاه قصد داریم چند مزیت در استفاده از دوربین های DSLR که در مورد فوکوس و فاصله کانونی است را به شما بگوییم.
عکس سمت چپ با لنز عریض (Wide-Angle) گرفته شده و عکس سمت راست با لنز تله فوتو (Telephoto).
وقتی از نمایاب (Visor) به منظره ای نگاه می کنید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، شما چند نقطه فوکوس خواهید دید که در صورت فوکوس کردن بر روی هر کدام از آنها، آن نقطه (یا نقاطی) که در فوکوس هستند چشمک می زنند. این قابلیت طراحی شده تا به شما کمک کندp عکس های واضحی بگیرید.
اگرچه اگر در مد های ابتدایی عکاسی کنید (پرتره، منظره، ورزشی و…)، اکثر دوربین های DSLR نقطه فوکوس را به صورت اتوماتیک انتخاب خواهند کرد، یعنی دوربین خود روی نقطه ای فوکوس می کند که فکر می کند شما می خواهید روی آن نقطه فوکوس شود (که معمولاً نقطه نزدیک تر به دوربین است) که ممکن است اصلاً آن چیزی نباشد که شما می خواهید!
اما با این حال، یکی از مزیت های اصلی دوربین های DSLR این است که شما می توانید نقطه فوکوس دوربین را کنترل کنید و در نهایت عکسی با وضوح بالا داشته باشید. در دوربین های DSLR شما می توانید نقطه ای که می خواهید را برای فوکوس انتخاب کنید.
یعنی برای مثال در عکاسی پرتره می توانید بر روی صورت سوژه که در گوشه ای از تصویر واقع شده فوکوس کنید تا ترکیب بندی بهتری داشته باشید. تعداد نقطه های فوکوس در دوربین های DSLR متفاوت است.
برای مثال دوربین قدیمی Nikon D40 تنها ۳ نقطه فوکوس دارد، این در حالی است که دوربین Canon EOS 7D دارای ۱۹ نقطه فوکوس می باشد! و دوربین Olympus OM-D E-M5 دارای ۳۵ نقطه فوکوس است.
فاصله کانونی، لنز واید و لنز تله
اما قابلیت اصلی ای که دوربین DSLR دارد که دوربین کامپکت ندارد قابلیت تعویض لنز آن است، که دنیای فاصله کانونی از اینجا شروع می شود.
لنز هایی که فاصله کانونی آنها ثابت هستند را لنز پرایم – Fix – Prime یا ثابت می گویند، اما لنز های دیگری با نام زوم (Zoom) وجود دارند که فاصله کانونی در آنها متغییر است. فاصله کانونی در مقیاس میلیمتر است، هر چه مقیاس آن بزرگتر باشد زاویه دید کمتر می شود.
یک لنز ۳۵mm تقریباً همان چیزی را نشان می دهد که شما با چشمتان می بینید، لنز هایی که فاصله کانونی بیشتری دارند (لنز های تله) قابلیت بزرگنمایی دارند، به این شکل که سوژه ها را نزدیک تر به دوربین نشان می دهند، و لنز های با فاصله کانونی کمتر (لنز های واید) تصویر بیشتری را در کادر جای می دهند.
اما مانند بریدن عکس، فاصله کانونی هم تأثیر زیادی روی اشکال سوژه ها می گذارد: هر چه زاویه بیشتر باشد، تصویر کشیده تر دیده خواهد شد، این تغییر می تواند برای عکاسی از مناظر مناسب باشد اما برای عکاسی پرتره اصلاً مناسب نیست.
با تغییر دادن فاصله کانونی و فاصله شما تا سوژه می توانید پرسپکتیو ایجاد کنید و می توانید حجم ظاهر شدن پس زمینه در عکس را کنترل کنید.
چطور قسمتی که می خواهید روی آن فوکوس می کنید را کنترل کنید
برای انتخاب دستی هر یک از نقاط فوکوس، دکمه AF Point Selection روی دوربین خود را بزنید و با نگاه کردن از نمایاب نقطه فوکوس را تغییر دهید.
برای این کار باید از دکمه های جهت، Joystick یا فلش های موجود روی دوربین استفاده کنید، شما با فشردن یکی از این دکمه ها نقطه مورد نظرتان برای فوکوس را تغییر می دهید و هر نقطه ای که انتخاب شود تغییر رنگ می دهد، آنقدر این دکمه ها را بزنید تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود.
دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین بر روی سوژه فوکوس کند، و بعد از اطمینان از فوکوس مناسب دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس گرفته شود.
خوشبختانه نقاط فوکوس دوربین ها بر روی خطوط (فرضی) افقی و عمودی یک سوم (قانون یک سوم – rule of thirds) قرار گرفته اند، که با این شرایط برای ترکیب بندی کادر هم به شما کمک می کنند: می توانید از این نقاط برای قرار دادن سوژه خود در قسمت مناسبی از کادر کمک بگیرید.
یادتان باشد که اگر همه نقاط فوکوس تغییر رنگ دادند، یعنی شما هنوز بر روی حالت انتخاب نقطه فوکوس هستید.
منبع سایت خودم(دی)
استفاده از دوربین های DSLR به شما چندین قابلیت خاص می دهد که دوربین های کامپکت – Compact و دوربین های گوشی های هوشمند نمی دهند که این قابلیت ها از تعویض پذیری لنز آن سرچشمه می گیرند. در این آموزش کوتاه قصد داریم چند مزیت در استفاده از دوربین های DSLR که در مورد فوکوس و فاصله کانونی است را به شما بگوییم.
عکس سمت چپ با لنز عریض (Wide-Angle) گرفته شده و عکس سمت راست با لنز تله فوتو (Telephoto).
وقتی از نمایاب (Visor) به منظره ای نگاه می کنید و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، شما چند نقطه فوکوس خواهید دید که در صورت فوکوس کردن بر روی هر کدام از آنها، آن نقطه (یا نقاطی) که در فوکوس هستند چشمک می زنند. این قابلیت طراحی شده تا به شما کمک کندp عکس های واضحی بگیرید.
اگرچه اگر در مد های ابتدایی عکاسی کنید (پرتره، منظره، ورزشی و…)، اکثر دوربین های DSLR نقطه فوکوس را به صورت اتوماتیک انتخاب خواهند کرد، یعنی دوربین خود روی نقطه ای فوکوس می کند که فکر می کند شما می خواهید روی آن نقطه فوکوس شود (که معمولاً نقطه نزدیک تر به دوربین است) که ممکن است اصلاً آن چیزی نباشد که شما می خواهید!
اما با این حال، یکی از مزیت های اصلی دوربین های DSLR این است که شما می توانید نقطه فوکوس دوربین را کنترل کنید و در نهایت عکسی با وضوح بالا داشته باشید. در دوربین های DSLR شما می توانید نقطه ای که می خواهید را برای فوکوس انتخاب کنید.
یعنی برای مثال در عکاسی پرتره می توانید بر روی صورت سوژه که در گوشه ای از تصویر واقع شده فوکوس کنید تا ترکیب بندی بهتری داشته باشید. تعداد نقطه های فوکوس در دوربین های DSLR متفاوت است.
برای مثال دوربین قدیمی Nikon D40 تنها ۳ نقطه فوکوس دارد، این در حالی است که دوربین Canon EOS 7D دارای ۱۹ نقطه فوکوس می باشد! و دوربین Olympus OM-D E-M5 دارای ۳۵ نقطه فوکوس است.
فاصله کانونی، لنز واید و لنز تله
اما قابلیت اصلی ای که دوربین DSLR دارد که دوربین کامپکت ندارد قابلیت تعویض لنز آن است، که دنیای فاصله کانونی از اینجا شروع می شود.
لنز هایی که فاصله کانونی آنها ثابت هستند را لنز پرایم – Fix – Prime یا ثابت می گویند، اما لنز های دیگری با نام زوم (Zoom) وجود دارند که فاصله کانونی در آنها متغییر است. فاصله کانونی در مقیاس میلیمتر است، هر چه مقیاس آن بزرگتر باشد زاویه دید کمتر می شود.
یک لنز ۳۵mm تقریباً همان چیزی را نشان می دهد که شما با چشمتان می بینید، لنز هایی که فاصله کانونی بیشتری دارند (لنز های تله) قابلیت بزرگنمایی دارند، به این شکل که سوژه ها را نزدیک تر به دوربین نشان می دهند، و لنز های با فاصله کانونی کمتر (لنز های واید) تصویر بیشتری را در کادر جای می دهند.
اما مانند بریدن عکس، فاصله کانونی هم تأثیر زیادی روی اشکال سوژه ها می گذارد: هر چه زاویه بیشتر باشد، تصویر کشیده تر دیده خواهد شد، این تغییر می تواند برای عکاسی از مناظر مناسب باشد اما برای عکاسی پرتره اصلاً مناسب نیست.
با تغییر دادن فاصله کانونی و فاصله شما تا سوژه می توانید پرسپکتیو ایجاد کنید و می توانید حجم ظاهر شدن پس زمینه در عکس را کنترل کنید.
چطور قسمتی که می خواهید روی آن فوکوس می کنید را کنترل کنید
برای انتخاب دستی هر یک از نقاط فوکوس، دکمه AF Point Selection روی دوربین خود را بزنید و با نگاه کردن از نمایاب نقطه فوکوس را تغییر دهید.
برای این کار باید از دکمه های جهت، Joystick یا فلش های موجود روی دوربین استفاده کنید، شما با فشردن یکی از این دکمه ها نقطه مورد نظرتان برای فوکوس را تغییر می دهید و هر نقطه ای که انتخاب شود تغییر رنگ می دهد، آنقدر این دکمه ها را بزنید تا نقطه مورد نظرتان انتخاب شود.
دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین بر روی سوژه فوکوس کند، و بعد از اطمینان از فوکوس مناسب دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید تا عکس گرفته شود.
خوشبختانه نقاط فوکوس دوربین ها بر روی خطوط (فرضی) افقی و عمودی یک سوم (قانون یک سوم – rule of thirds) قرار گرفته اند، که با این شرایط برای ترکیب بندی کادر هم به شما کمک می کنند: می توانید از این نقاط برای قرار دادن سوژه خود در قسمت مناسبی از کادر کمک بگیرید.
یادتان باشد که اگر همه نقاط فوکوس تغییر رنگ دادند، یعنی شما هنوز بر روی حالت انتخاب نقطه فوکوس هستید.
منبع سایت خودم(دی)
البته این آموزش برای دوربین های SLR میباشد
بنظر من فوکوس و فولو بعضی قسمت ها در عکس و فیلم کار را متفاوت میکند و یک شارپ و جذابیت خاصی به کار میدهد دوستای گلم دقت کنید مثلا در فیلم ها و سریال ها کدوم از سریال ها به چشم میاد؟؟یکیش سریال پایتخت هست بخاطر این هست که شارپ و فوکوس مکانی حرفه ای برخوردار ااست البته گفتنی است فوکوس و اعمال فیلتر در جای خود زیبایی دارد و فوکوس واقعا یک دنیای پیچیده ای دارد و اصلا بنظر من یک دوره کامل آموزشی لایق هست
بنظر من فوکوس و فولو بعضی قسمت ها در عکس و فیلم کار را متفاوت میکند و یک شارپ و جذابیت خاصی به کار میدهد دوستای گلم دقت کنید مثلا در فیلم ها و سریال ها کدوم از سریال ها به چشم میاد؟؟یکیش سریال پایتخت هست بخاطر این هست که شارپ و فوکوس مکانی حرفه ای برخوردار ااست البته گفتنی است فوکوس و اعمال فیلتر در جای خود زیبایی دارد و فوکوس واقعا یک دنیای پیچیده ای دارد و اصلا بنظر من یک دوره کامل آموزشی لایق هست
Areno
Registered User
آموزش بعدی لطفا!!
adib samet
Registered User
من تازه این تاپیک رو دیدم! به نظرم خیلی جالبه. ادامه بدیم حتی اگه چند نفر هم باشه! کم کم بچه ها رو میارن.
فقط من متوجه نشدم الان هنوز ضد نور ه یا فوکوس؟ جریان چی شد؟
فقط من متوجه نشدم الان هنوز ضد نور ه یا فوکوس؟ جریان چی شد؟
Areno
Registered User
خوشحالم که شما هم اومدید.
شما هم چون تاپیک تازه شروع شده هر دو مورد رو بزارید.
من ضد نور نذاشته بودم که الان می زارم:
با دوربین خودت گرفته بودم. خخخخخخ.
miladkalantar
Registered User
حسین جان فک کنم بهتر باشه تاپیک رو پاک سازی کنید و از 0 شروع بشه.یعنی اصول اولیه عکاسی رو شروع کنین به توضیح دادن دوستان و بعد وارد تکنیک ها بشین.
خیلی از ما ها منجمله خودم از عکاسی فقط فشار دادن دکمه شاتر رو بلدیم و رو مود اوتو فقط سر لنز رو طرف سوژه میگیریم و دکمرو فشار میدیم.اینکه نشد عکاسی...
از پایه و صفر شروع بشه تاپیک خوب و مرجعی میشه...
فک کنم برای شروع مباحث زیر اول مطرح بشه بهتر و مفید تره
فاصله کانونی و فوکوس.عمق میدان.نور سنجی.معنی و کاربرد
دیافراگم و سرعت شاتر
مرحله بعد معرفی انواع لنز ها و کاربردشون.
بعد وارد مباحث تکنیک ها بشید مثل ضد نور و ماکروگرافی و اچ دی آر و ....
و ازین دسته مباحث که اولین چیزی هست یه عکاس باید بدونه...
خیلی از ما ها منجمله خودم از عکاسی فقط فشار دادن دکمه شاتر رو بلدیم و رو مود اوتو فقط سر لنز رو طرف سوژه میگیریم و دکمرو فشار میدیم.اینکه نشد عکاسی...
از پایه و صفر شروع بشه تاپیک خوب و مرجعی میشه...
فک کنم برای شروع مباحث زیر اول مطرح بشه بهتر و مفید تره
فاصله کانونی و فوکوس.عمق میدان.نور سنجی.معنی و کاربرد
دیافراگم و سرعت شاتر
مرحله بعد معرفی انواع لنز ها و کاربردشون.
بعد وارد مباحث تکنیک ها بشید مثل ضد نور و ماکروگرافی و اچ دی آر و ....
و ازین دسته مباحث که اولین چیزی هست یه عکاس باید بدونه...
Areno
Registered User
@hossein137
ادامه نمیدیم؟!
ادامه نمیدیم؟!
hossein137
مدیر بازنشسته
والا من یه ذره سرم شلوغ شده این مدت.اگه کسی رو میدونید که میتونه این کار رو ادامه بده خوبه.
جدا از این مشکلی که هست حمایت بچه هاست.تو این چند وقت به جز چند نفر کم کس دیگه ای کار نکرده و نظری نداده
جدا از این مشکلی که هست حمایت بچه هاست.تو این چند وقت به جز چند نفر کم کس دیگه ای کار نکرده و نظری نداده
miladkalantar
Registered User
2 نمونه عکس از خودم .
سراسر ایراد اعم از کادر بندی و ...فاقد هیچ ارزش هنری فقط برای درک بهتر معنی فکوس
سراسر ایراد اعم از کادر بندی و ...فاقد هیچ ارزش هنری فقط برای درک بهتر معنی فکوس
hooman.hosseini
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 17 می 2014
- نوشته‌ها
- 11
- لایک‌ها
- 0
- سن
- 39
سلام . ممنون از کارهای قشنگتون و اطلاعاتی که دادید. به تازگی عضو انجمن عکاسان (ایرافا) شیراز شدم .تجربه زیادی ندارم.ایرافا هفته آخر تیر مسابقه عکاسی گذاشته و من اولین باره میخوام ت مسابقه شرکت کنم . به من تو انتخاب سوژه کمک میکنید که بهم ایده بدید؟ ممنون میشم .
shayan ariya
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 22 ژوئن 2014
- نوشته‌ها
- 12
- لایک‌ها
- 7
- سن
- 26
1 سوال داشتم به نظر شما میشه خودم عکاسی یاد بگیرم یا حتما باید کلاس برم؟؟ خودم خوب عکس میگیرم اما حس خام بودن عکس هامو دارم
zohre.shirazi
کاربر تازه وارد
- تاریخ عضویت
- 17 می 2014
- نوشته‌ها
- 11
- لایک‌ها
- 6
- سن
- 26
دوست عزیز همه میتونن عکاسی کنن ;-) . اما اصولی عکس گرفتن بحثش جداست . مسلما خیلی ها هستن که بدون کلاس موفق شدن .چون مطالعه زیاد داشتن. اگه میخواین هزینه نکنید میتونم جایی رو بهتون معرفی کنم که تو نشستهای عکاسی شرکت کنید و و از معلوماتشون استفاده کنید .