- تاریخ عضویت
- 19 ژوئن 2005
- نوشته‌ها
- 656
- لایک‌ها
- 5
اول سی دی دوربین رو نصب کن
بعد با کابل یو اس بی که همراه دوربین هست و با کمک نرم افزاری که نصب کردی فیلم رو انتقال بده
بعد هم بفکر خرید یک کارت ای لینک باش 15 هزار تومن تا 20 هزار تومن
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
همهء سوالات من (سوالات فني)
- شروع کننده موضوع ramin_njf
- تاریخ شروع
اول سی دی دوربین رو نصب کن
بعد با کابل یو اس بی که همراه دوربین هست و با کمک نرم افزاری که نصب کردی فیلم رو انتقال بده
بعد هم بفکر خرید یک کارت ای لینک باش 15 هزار تومن تا 20 هزار تومن
خوب من در مورد دوربین جدید 350D خودم یک مشکل و چند تا سوال دارم، امیدوارم که دوستان راهنمایی کنند:
1- بعضی وقتها بخصوص وقتی دوربین رو تازه روشن میکنم، عکسی که میگیرم روی کارت ضبط نمیشه و در گوشه سمت چپ display، اعداد زیر چشمک میزنند:
''4 یا ''5 یا مثلا ''8
این مشکل چی میتونه باشه؟
2- "AI SERVO" چیه؟
3- drive mode چیه؟
1- بعضی وقتها بخصوص وقتی دوربین رو تازه روشن میکنم، عکسی که میگیرم روی کارت ضبط نمیشه و در گوشه سمت چپ display، اعداد زیر چشمک میزنند:
''4 یا ''5 یا مثلا ''8
این مشکل چی میتونه باشه؟
2- "AI SERVO" چیه؟
3- drive mode چیه؟
kamyar hajikhan
Registered User
سلام اولا که مبارک باشه
در مورد سوال اول فکر کنم این اعدادی که نوشتید نشانگر زمان نوردهی به ثانیه باشه مثلا تو اتاق احتمالا با ایزوی پایین دوربین رو روشن کردید و از شما هشت ثانیه نوردهی میخواد
2-AI SERVO از مد های فوکوس دوربین وبه معنی فوکوس روی اجسام متحرک هست که دوربین مدام در حال فوکوس روی جسم متحرک هست
3- اگر درست فهمیده باشم منظور مدهای عکاسی دوربین هست که روی بدنه مشخصه( گمان میکنم)
بله دقیقا در همین حالت بوده. ممنون از راهنماییتون.
حالا سه تا سوال دیگه دارم:
1- از یک سوژه داخل اتاق وقتی با حالت اتوماتیک عکس میگرم، رنگها واقعی و طبیعی هستند، اما هیستوگرام تاریک هست. اما وقتی همان سوژه را با حالت مثلا P میگیرم. هیستوگرام نرمالتر میشه ولی رنگها به قرمزی میزنه و از حالت طبیعی خارج میشه.
اینطوری که پس نمیشه گفت هیستوگرام نرمالتر بهتر هست؟ درسته؟
2- از یک سوژه در حالت پرتره، ماکرو و منظره عکس گرفتم (داخل اتاق)، تفاوتی توی عکسها نمیبینم. تفاوت این سه حالت واقعا کجا معلوم میشود؟
3- از حالت sport هم نتونستم استفاده کنم، سوژه همچنان تار میشه. میشه یکبار نحوه فوکوس در این حالت رو توضیح بدید.
ببخشید که من اینقدر سوال دارم.
kamyar hajikhan
Registered User
منظورتون رو از هیستو گرام نرمال متوجه نمیشم...2- تفاوتشون رو در سوژه باید جستجو کرد چون از یک سوژه با مدهای مختلف عکس میگیرید دوربین اوتوماتیک نسبت به اون سوژه دیاف و سرعت شاتر رو تنظیم میکنه که معمولا اعدادی نزدیک به هم هست و به این خاطر تفاوت زیادی دیده نمیشه ....ه من خودم بیشتر در مد m و av عکس میگیرم...
در حالت sport هم نمیتونید از مدهای فوکوس استفاده کنید و دوربین اوتوماتیک این کار رو انجام میده.. البته فقط میتونید از روی لنز دوربین رو در حالت دستی قرار بدید که فکر نمیکنم زیاد منطقی باشه...
kamyar hajikhan
Registered User
میدونم اما هیستو گرام برای خواندن نورسنجی استفاده میشه نه برای رنگها... یعنی بفهمیم کجای عکس تاریک هست و کجاش روشن ( هيستوگرام يک نمودار سادست که نشون میده سطوح مختلف روشنايي موجود در صحنه، از تاريکترين تا روشنترين سطح در چه محدوده‌اي هستن)
با درود..
به نظر شما دوربین canon 20 d با این همه امکانات خوب چرا lcd هنگام عکس گرفتن فعال نیست ؟؟؟
راستش این مورد یه خورده تو ذوقم زد ولی کلا خیلی دارم باهاش حال میکنم مخصوصا که لنز 35-105 دوربین قبلیم که اونم eos 1000 fn بود بهش میخوره ....
در زاویه های خاص عکاسی مثل دید مورچه که نمیشه تو ویزور نگاه کرد تکلیف چیه ؟؟
فقط ظاهرا بعد از گرفتن عکس lcd فعال میشه .....
به نظر شما این نقص نیست ؟
به نظر شما دوربین canon 20 d با این همه امکانات خوب چرا lcd هنگام عکس گرفتن فعال نیست ؟؟؟
راستش این مورد یه خورده تو ذوقم زد ولی کلا خیلی دارم باهاش حال میکنم مخصوصا که لنز 35-105 دوربین قبلیم که اونم eos 1000 fn بود بهش میخوره ....
در زاویه های خاص عکاسی مثل دید مورچه که نمیشه تو ویزور نگاه کرد تکلیف چیه ؟؟
فقط ظاهرا بعد از گرفتن عکس lcd فعال میشه .....
به نظر شما این نقص نیست ؟
مقاله ای در پاسخ به این سوال از سایت عکاسی:
چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله كنيم
حتما تاكنون با منظره‌اي با طيف بالايي از روشنايي (از تيره تا روشن) برخورد داشته‌ايد و براي انتقال تمام طيف روشنايي آن، مشكلاتي را تجربه كرده‌ايد.در اين موارد يا مناطق سايه، جزئيات را ازدست مي‌دهند و يا مناطق روشن.
راهها:
1- قبل از تهيه عكس:
بهترين راه برخورد با اين مساله اين است كه اصلا با آن برخورد نكنيم!
الف) اگر امكان دارد كمي سوژه را از زواياي مختلف بررسي كنيد شايد زاويه‌اي را بيابيد كه كنتراست روشنايي كمي داشته باشد. اگر پيش‌زمينه و پس‌زمينه داراي اختلاف روشنايي زيادي هستند، اگر ممكن باشد، يكي از آن‌دو را در كادر قرار دهيد.
ب)از منعكس كننده‌هاي طبيعي اطراف سوژه استفاده كنيد. مثلا سوژه در كنار يك ديوار روشن باشد و خود ديوار در كادر نباشد.
ج)زاويه دوربين را پايين بياوريد تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود اين تركيب بندي، نوعي كادربندي بديع محسوب خواهد شد.
د) نقاط خيلي روشن كادر را بيابيد و سعي كنيد آنها را از كادر خارج كنيد.
ه)در مورد سوژه‌هايي كه پس زمينه روشن دارند، از fill flash استفاده نماييد.
ز)به اولويتها دقت كنيد. مناطق كوچك highlight در تصوير چندان مشكل‌زا نيستند. اما يك آسمان وسيع اوراكسپوز شده و يا يك لباس عروس سفيد بدون جزئيات، كل عكس را از ارزش تهي خواهند كرد.
ح) نقاط روشن اوراكسپوز شده در پس‌زمينه، اهميت كمتري از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهيزيد.
2- هنگام عكاسي/در دوربين:
الف)در مورد سوژه داراي اولويت، از center weighted metering استفاده كنيد. در صورت لزوم ميتوان از -1/3 تا -1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ب)در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجي استفاده شود. در صورت لزوم ميتوان از +1/3 تا +1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ج)از پايينترين ISO ممكن استفاده كنيد. چون بايستي نويز حداقل باشد تا در مرحله بازيابي جزئيات مناطق سايه، تصوير مشكل نويز نداشته باشد.
د)در مورد مناظري كه داراي خط افق نسبتا مستقيم هستند، از Gradual ND استفاده كنيد.
ه)با استفاده از سه پايه، ار براكتينگ نوردهي استفاده نماييد. تا چندين عكس مختلف با نورسنجيهاي مختلف داشته باشيد و بتوانيد بعدا آنها را با هم ادغام نماييد. با اين روش حتي ميتوان به 10 استاپ نوري از محدوده ديناميكي دست يافت. براي براكتينگ نورسنجي از تغيير سرعت شاتر استفاده نماييد و نه تغيير ديافراگم تا عمق ميدان‌تان در عكسهاي مختلف متفاوت نباشد.
و)همواره از RAW استفاده كنيد. هم بيتهاي بيشتري در اختيارتان خواهد بود و هم امكانات بيشتري براي بازيابي جزئيات در مناطق پرنور و كم نور.
ز)از تكنيك expose to right استفاده نماييد: با توجه به هيستوگرام، طوري نورسنجي كنيد كه اكثر حجم اطلاعاتي در قسمت راست نمودار هيستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با اين روش، حجم اطلاعاتي بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسيد كه بعدا در مرحله ويرايش ميتوان آنرا در تمام وسعت ديناميك، پخش نمود. اين روش را فقط براي عكسهاي RAW استفاده نماييد. در jpeg بعلت تغييرات گاماي اعمال شده توسط دوربين، ممكن است نتوانيد بعدا جزئيات تصوير را احيا نماييد.
ح) هميشه هيستوگرام را در نظر داشته باشيد و هيچگاه در مورد چنين موقعيتهايي، بدون آن عكس نگيريد.
3- مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
الف)بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهاي مبدل آن تاكيد مي‌كنيم. اگربتوانيد در تصاوير JPEG تا يك استاپ ديناميك رنج را افزايش دهيد، در RAW امكان افزايش تا 2 يا حتي 3 استاپ نوري خواهيد داشت.
ب) اگر از براكتينگ استفاده كرده‌ايد، هم مي‌توانيد به طور دستي آنها را باهم ادغام نماييد و هم به طور خودكار با ويژگي HDR در فتوشاپ سي اس 2
ج)اگر تنها يك تصوير RAW داريد، از روش تبديل دوگانه استفاده نماييد: يكبار تبديل را طوري انجام دهيد كه مناطق highlight داري جزئيات باشند و يكبار بر اساس مناطق سايه تبديل را انجام دهيد. سپس اين‌دو فايل مجزا حاصله را با هم ادغام كنيد. نتايج اين روش گاه بسيار خيره كننده خواهد بود.
د) گاه افزودن يك ماسك لايه از نوع gradient fill مي‌تواند همان فيلتر Gradual ND را شبيه‌سازي نموده و نتايج نسبتا خوبي داشته باشد.
ه) اگر تنها يك تصوير از نوع jpeg داريد، ابتدا يك لايه تنظيمي از نوع curve يا level اضافه نماييد و مناطق سايه را بازيابي نماييد. سپس سعي كنيد مناطق روشن تصوير را با استفاده از براش پاك كنيد تا از تاثير اين لايه در امان باشند.
و)اگر مناطق روشن يا سايه تصويرتان غير قابل بازيابي است، نسخه سياه و سفيد عكس را بسازيد. در عكسهاي سياه و سفيد، نبود جزئيات در مناطق روشن يا سايه تصوير، چندان آزار دهنده نبوده و حتي گاه عامدا آنها را به اين صورت تهيه مي‌كنند.
phoyo_live
مدیر بازنشسته
دوست عزیزم رضا جان برام جای تعجب داره که چطور این مورد رو نمیدونی ؟؟؟؟ اونم با داشتن یه دی اس ال ار . شما در کار با دی اس ال ار و یا هر دوربین تک انعکاسی باید بدونید که زمان فشار کلاشر میرور تون به یه حرکت تحت زاویه 45 درجه بالا میره و از اونجایی که تصویر شما توسط اینه به ویزور میرسه در لحظه عکاسی نمتونید تو ویزور کادرتون رو ببینید. حالا اصلا" چرا چنین مشکلی وجود داره و چرا نمیشه حلش کرد . یا باید یه سیستم دوچشمی بذاریم که میدونی چه اشکالی به بار میاره !!! اشکال اینه که برای دوربینهای کامپکت یه چشمه دیگه ایرادی نداره اما برای تک انعکاسی خیلی ایراد داره اونم اینه که با تغییر لنز و مشخصاتش چشمی رو نمیشه عوض کرد و کادر توش بست و اصلا" یه چیز مسخره ای میشه. اما یه راه داره اونم استفاده از یه سیستم الترونیکی و یه سنسور دیگس که من اطلاعات کافی در موردش ندارم ولی میدونم تو اس 3 پرو فوجی فاین پیکس استفاده شده.
من الان دوباره مطلب شما رو خوندم رضا جان برام شائبه ایجاد شد که منظورت خاموش بودن بوده یا نه همون موضوع فوق الذکره . اگه منظورت خاموش بودن الظاهرشه باید بگم که این دوربین یه دوربین نیمه حرفه ای و برای کار حرفه ای هست و از اونجایی که استفاده از ال سی دی امپر ساعت زیادی داره و توان مصرفی بالایی داره تو اکثر دوربینها این مورد هست که خاموش باشه و عملا" نیازی بهش هم نیست چون تو ویزور شما تمام تنظیمات مدنظرتون رو خواهید دید.
در ضمن دوستان تو دوربینهای دی اس ال ار جدید الظهور سیستم هیستوگرام تن رنگهای اصلی هم وجود داره. هیستوگرام تنها یه وسیلست که بدون کامپیوتر متوجه بشید رنگهاتون دارای تعادل هستن یا نه والا یه هدف نیشت. موفق باشید.
من الان دوباره مطلب شما رو خوندم رضا جان برام شائبه ایجاد شد که منظورت خاموش بودن بوده یا نه همون موضوع فوق الذکره . اگه منظورت خاموش بودن الظاهرشه باید بگم که این دوربین یه دوربین نیمه حرفه ای و برای کار حرفه ای هست و از اونجایی که استفاده از ال سی دی امپر ساعت زیادی داره و توان مصرفی بالایی داره تو اکثر دوربینها این مورد هست که خاموش باشه و عملا" نیازی بهش هم نیست چون تو ویزور شما تمام تنظیمات مدنظرتون رو خواهید دید.
در ضمن دوستان تو دوربینهای دی اس ال ار جدید الظهور سیستم هیستوگرام تن رنگهای اصلی هم وجود داره. هیستوگرام تنها یه وسیلست که بدون کامپیوتر متوجه بشید رنگهاتون دارای تعادل هستن یا نه والا یه هدف نیشت. موفق باشید.
Dynamic Rang (یا محدوده دینامیکی كه از اين پس براي سهولت آنرا DR مي ناميم)،تفاوت بين روشنترين نقطه يك منظره با تاريكترين نقطه آن است.هنگام عكاسي در يك روز آفتابي، اين دامنه بسيار وسيع تر از حد درك اكثر دوربينهاست.حتي اگر يك نورسنجي(Metering) دقيق نيز انجام شود، باز هم به خاطر محدوديت DR دوربين،دريافت تمام جزئيات هم در مناطق سايه و هم در مناطق روشن، براي دوربين غير ممكن است .در حقيقت بر اساس ناحيه اي كه نورسنجي دوربين بر اساس آن انجام مي شود، ممكن است جزئيات تصوير در مناطق روشن يا تيره از بين برود يا كم شود.
محدوده ديناميکی و رفع محدوديت آن با ادغام ديجيتالی
دراین لینک مطلب کامل وجود داره:
http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/007131.php
دراین لینک مطلب کامل وجود داره:
http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/007131.php
من به همراه دوربینم شارژر و باتری سونی مدل NI-MH 2300 Ma گرفتم توی این یکسال هیچ مشکلی نداشتم اما الان وقتی باتریها را میذارم برای شارژ LED مربوط به یکی از باتریها چشمک زن میشه حتی REFRESH هم نمیشه به نظر شما سر این باتری چه بلایی اومده؟ اگه احیانا" خراب شده باشه از کجا میتونم یکدونه بخرم؟ چون همه رو توی پکیج های دوتایی یا چهارتایی دیدم.
سلام
من دوربینم s3is
میخواستم از گزینه سوپر ماکرودوربینم استفاده کنم ولی گزینش فعال نمیشه !
کسی میتونه کمکم کنه ؟
البته تو حالت ماکرو هم عکسام تار میشن !
چرا !؟
روی چه حالتی گذاشتی ؟ اگر روی auto باشه فقط به شما ماکرو معمولی می ده شما باید حداقل روی حالت P بزاری اون موقع با نگه داشت کلید ماکرو برای چند لحظه سوپر ماکرو فعال میشه
روی حالت P تقریبا بیشتر تنظیمات که مهمترینش مقدار F و سرعت شاتر هست به صورت اتوماتیک محاصبه میشه
اگه روی حالت AV بزاری مقدار F رو خودت تعیین می کنی و سرعت شاتر و بقیه چیز های رو خودش به صورت خودکار تنظیم می کنه
و روی حالت M هم که دیگه همه چیز manual هست ...
فکر می کنم چون روی حالت سوپر ماکرو نمی زارن و بیشتر از 10 سانتیمتر به سوژه نزدیک میشن احتمالا برای همینه که عکس تار میشه
اینم هست .ولی اگه از 10سانتیمتر دوربین نزدیکتر بشه مربع فوکوس سبز نمیشه.